Viele Menschen in meinem Umfeld sind überrascht, wenn ich erzähle, dass ich meine Heizung selbst eingebaut habe.
Was dabei oft untergeht: Bevor ich überhaupt das erste Werkzeug in die Hand genommen habe, lagen bereits viele Überlegungen, Recherchen und Stunden des Lernens hinter mir. Die Entscheidung war nicht spontan. Ich wollte verstehen, was ich da baue – und vor allem, was bei meiner alten Anlage schiefgelaufen war.
Dabei standen für mich zunächst drei Fragen im Mittelpunkt:
- Warum ist es überhaupt zu dem Schaden gekommen?
- Welche Probleme hätte ich früher erkennen können?
- Was muss ich verändern, damit sich das möglichst nicht wiederholt?
Daraus ist für mich ein Grundsatz entstanden:
Wer einen Schaden verhindern möchte, muss lernen, wie das System funktioniert.
Wissen schützt natürlich nicht vor jedem Defekt. Aber es hilft dabei, Zusammenhänge zu erkennen, die richtigen Fragen zu stellen und Auffälligkeiten ernst zu nehmen.
Rückblickend denke ich: Hätte ich mich beim Hausbau weniger ausschließlich auf die beauftragte Fachfirma verlassen und mich schon damals intensiver mit meiner Heizung beschäftigt, wären mir manche Fehler vermutlich deutlich früher aufgefallen.
Das lässt sich heute nicht mehr ändern. Für das neue Projekt wollte ich daraus lernen.
Vertrauen braucht eine Grundlage
Dabei bin ich zu einer ernüchternden Erkenntnis gekommen: Nur weil sich ein Unternehmen als Fachfirma bezeichnet, ist eine gründliche Beratung noch lange nicht selbstverständlich. Vertrauen braucht eine Grundlage – und dazu gehören für mich nachvollziehbare Erklärungen, sorgfältige Arbeit und ein Blick auf das gesamte System.
Natürlich verlässt man sich als Laie zunächst auf die Aussagen der Monteure und der beauftragten Unternehmen. Schließlich holt man sich genau deshalb Fachleute ins Haus. In meinem Fall hatte ich allerdings zunehmend das Gefühl, dass Wartungsverträge und Vertragsklauseln mehr Raum einnahmen als eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Problemen meiner Anlage.
Am Ende ging die Heizung trotz dieses Vertrauens in die Knie. Die Kosten für die bisherigen Einsätze und Reparaturen hatte ich trotzdem getragen. Zurück blieb bei mir der bittere Eindruck, immer wieder bezahlt zu haben, ohne dass die grundlegenden Probleme geklärt worden waren.
Was ich mir vom Hersteller gewünscht hätte, wäre ein Techniker gewesen, der die Anlage als Ganzes untersucht: Wie ist sie eingebunden? Unter welchen Bedingungen läuft sie? Und warum treten die Defekte überhaupt auf?
Ein defektes Bauteil auszutauschen, beantwortet noch nicht die Frage, warum es kaputtgegangen ist.
38.000 bis 45.000 Euro – und der Beginn meines Selbststudiums
Nach dem Ausfall habe ich zunächst Angebote weiterer Fachfirmen eingeholt, um den Austausch der Anlage anzustoßen.
Die angebotenen Lösungen lagen zwischen 38.000 und 45.000 Euro. Gerade wenn der Hausbau noch nicht lange zurückliegt, ist das eine enorme zusätzliche Belastung.
Und genau hier begann mein Selbststudium.
Traue ich mir das Ganze überhaupt zu? Diese Frage habe ich mir durchaus gestellt. Gleichzeitig haben meine Augen bei dem Gedanken an das Projekt vermutlich schon etwas geglitzert. Die Herausforderung hatte meinen Ehrgeiz geweckt.
Bevor daraus ein konkreter Umbau werden konnte, musste ich allerdings verstehen, welche Möglichkeiten es gibt und welche Anforderungen meine neue Anlage erfüllen sollte.
Welche Wärmepumpenarten gibt es überhaupt?
Zunächst muss man zwischen der Wärmequelle und der Bauweise unterscheiden. Wärmepumpen können beispielsweise Außenluft, Erdreich oder Grundwasser als Wärmequelle nutzen.
Bei Luft-Wasser-Wärmepumpen begegnet man häufig den Begriffen Monoblock und Split. Diese beschreiben vor allem die Anordnung des Kältekreislaufs.
Bei einem außen aufgestellten Monoblock befindet sich der vollständige Kältekreislauf im Außengerät. Dort wird die Wärme an das Heizungswasser übertragen. Zwischen Außengerät und Haus verlaufen deshalb wasserführende Vor- und Rücklaufleitungen.
Bei einem Kältemittel-Split-System ist der Kältekreislauf auf Außen- und Inneneinheit verteilt. Beide werden durch Kältemittelleitungen verbunden. Die Wärmeübertragung an das Heizungswasser erfolgt im Innengerät.
Wo Umwälzpumpe, Regelung und weitere Komponenten sitzen, hängt vom jeweiligen Modell ab. Auch ein Monoblock kann eine zusätzliche Inneneinheit besitzen.
Für die Umsetzung ist dieser Unterschied wichtig: Beim wasserseitigen Anschluss eines Monoblocks bleibt der werkseitig geschlossene Kältekreis unangetastet. Bei einem Kältemittel-Split-System müssen die entsprechenden Arbeiten am Kältekreis durch qualifizierte und zertifizierte Fachleute erfolgen.
Was wollte ich mit dem Umbau erreichen?
Meine bisherige Anlage vereinte Warmwasserbereitung, Heizung und Wohnraumlüftung. Bei meinem Schaden waren alle drei Funktionen betroffen.
Diese Abhängigkeit wollte ich reduzieren. Mein Ziel waren deshalb drei eigenständige Geräte:
- eine zentrale Wohnraumlüftung,
- eine Brauchwasserwärmepumpe für das Warmwasser,
- eine Wärmepumpe ausschließlich für meine Fußbodenheizung.
Der größte Vorteil ist für mich die funktionale Trennung. Fällt ein Gerät aus, müssen dadurch nicht automatisch die beiden anderen Bereiche ausfallen. Zudem lassen sich die Geräte einzeln warten und später ersetzen.
Eine vollständige Ausfallsicherheit entsteht dadurch natürlich nicht. Die gemeinsame Stromversorgung bleibt beispielsweise eine gemeinsame Abhängigkeit. Trotzdem bietet mir die Aufteilung mehr Unabhängigkeit zwischen den einzelnen Funktionen.
Was hat die Trennung mit dem Takten zu tun?
Ein weiterer Gedanke war, die Heizungswärmepumpe möglichst gleichmäßig betreiben zu können.
Mit „Takten“ ist das wiederholte Ein- und Ausschalten des Verdichters gemeint. Besonders kurze und häufige Laufzyklen können die Effizienz und Lebensdauer beeinträchtigen.
Dabei muss man aber unterscheiden: Eine Wärmepumpe, die sowohl heizt als auch Warmwasser bereitet, taktet nicht automatisch ungünstig. Entscheidend sind unter anderem die Dimensionierung, die untere Leistungsgrenze, die hydraulische Einbindung und die Regelung. Auch eine reine Heizungswärmepumpe kann zu häufig takten.
Das warme Trinkwasser wird außerdem üblicherweise in einem Speicher bevorratet. Die Wärmepumpe muss deshalb nicht bei jedem Öffnen eines Wasserhahns starten.
Bei meiner getrennten Lösung muss die Heizungswärmepumpe nicht zwischen Raumheizung und Warmwasserbereitung wechseln. Sie kann auf den Bedarf der Fußbodenheizung abgestimmt werden, während die Brauchwasserwärmepumpe unabhängig davon ihren Speicher erwärmt.
Für mich ist das ein Vorteil. Eine pauschale Garantie für weniger Verdichterstarts oder geringere Stromkosten ist es jedoch nicht.
Zur Gesamtbetrachtung gehört auch die Wärmequelle der Brauchwasserwärmepumpe. Nutzt sie Raumluft, entzieht sie dem Aufstellraum Wärme. Muss die Gebäudeheizung diese Wärme im Winter ersetzen, gehört dieser Aufwand in die Energiebilanz.
Rohrdurchmesser und Durchfluss: Wie kommt die Wärme ins Haus?
Mit der Auswahl der Geräte war die Planung längst nicht abgeschlossen. Die erzeugte Wärme muss schließlich zuverlässig in die Fußbodenheizung gelangen.
Dazu benötigt die Wärmepumpe einen bestimmten Volumenstrom – also eine bestimmte Wassermenge, die pro Stunde durch das Gerät fließt und die Wärme abtransportiert.
Der erforderliche Volumenstrom hängt von der übertragenen Heizleistung und der Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf ab. Bei gleicher Heizleistung gilt: Je kleiner diese sogenannte Spreizung ist, desto mehr Wasser muss durch die Anlage fließen.
Die Rohrleitungen müssen diesen Durchfluss mit vertretbaren Druckverlusten ermöglichen. Dafür ist der freie Innendurchmesser entscheidend. Unterschiedliche Rohrsysteme können bei gleichem Außendurchmesser unterschiedliche Innenquerschnitte besitzen.
Hinzu kommen die Widerstände von Leitungslängen, Bögen, Fittings, Ventilen, Filtern und weiteren Komponenten. Die verfügbare Förderhöhe der Umwälzpumpe muss deshalb zum Druckverlust des gesamten Fließwegs passen. Ein großes Rohr allein hilft wenig, wenn eine andere Komponente den Durchfluss stark einschränkt.
Zu meinen Überlegungen gehörten deshalb auch diese Fragen: Welchen Volumenstrom benötigt die Wärmepumpe? Welche Rohrdimensionen passen dazu? Und wie bleibt der geforderte Mindestvolumenstrom erhalten, wenn einzelne Heizkreise schließen?
MAG und Sicherheitsventil gehören zur Planung
Heizungswasser dehnt sich beim Erwärmen aus. Das Membran-Ausdehnungsgefäß, kurz MAG, nimmt diese Volumenänderung auf und begrenzt die Druckschwankungen im geschlossenen Heizkreis.
Seine Größe richtet sich nicht allein nach der Leistung der Wärmepumpe. Entscheidend sind unter anderem der gesamte Wasserinhalt, die Betriebstemperaturen, die statische Höhe der Anlage und die zulässigen Druckgrenzen.
Auch der Gasvordruck des Gefäßes und der Fülldruck der Anlage müssen aufeinander abgestimmt sein. Ein bereits eingebautes MAG ist deshalb nicht automatisch ausreichend für das gesamte angeschlossene Heizsystem.
Das Sicherheitsventil übernimmt eine andere Aufgabe: Es schützt vor unzulässigem Überdruck. Ansprechdruck, Größe und Einbau müssen zur Anlage passen. Die Verbindung zur abzusichernden Anlage darf nicht absperrbar sein, und austretendes Wasser muss gefahrlos abgeführt werden können. Ein Sicherheitsventil ersetzt kein richtig ausgelegtes MAG.
Bei getrennten Geräten für Heizung und Warmwasser müssen auch deren Sicherheitseinrichtungen getrennt betrachtet werden. Heizungswasser und Trinkwasser stellen unterschiedliche Anforderungen.
Hinzu kommen je nach Aufbau beispielsweise Schmutz- und Magnetitabscheider, Entlüftungseinrichtungen, Manometer sowie geeignete Befüll-, Entleerungs- und Wartungsanschlüsse.
Für mich gehört deshalb ein vollständiges Hydraulikschema zur Vorbereitung. Darin muss nachvollziehbar sein, wie die Komponenten zusammenarbeiten und wie die Anlage später betrieben und gewartet werden kann.
Was bei meiner alten Anlage schiefgelaufen war
In meiner alten Anlage waren neben Kupfer und Edelstahl auch außen verzinkte C-Stahlrohre verbaut. Diese im Heizungsbau üblichen Rohre sind innen unbeschichtet, sodass das Heizungswasser unmittelbar mit dem Stahl in Kontakt steht. Solche Rohrsysteme sind grundsätzlich für geschlossene Heizungsanlagen vorgesehen.
Die Kombination unterschiedlicher Werkstoffe führt dabei nicht automatisch zu Schäden. Beispielsweise können Kupfer und Stahl in einer fachgerecht ausgeführten, korrosionstechnisch geschlossenen Heizungsanlage gemeinsam eingesetzt werden. Wasserbeschaffenheit und Sauerstoffeintrag spielen dabei eine wesentliche Rolle.
Bei meiner Anlage blieb es allerdings nicht bei einem theoretischen Korrosionsrisiko.
Im Rücklauf vor der Heizung befand sich lediglich ein Absperrhahn mit einem Siebeinsatz. Diesen sollte ich laut damaliger Auskunft zweimal jährlich reinigen. Gegen den vorhandenen feinen Magnetitschlamm bot dieser Filter keinen ausreichenden Schutz. Ein magnetischer Abscheider war nicht vorhanden.
Zuerst fiel die Umwälzpumpe aus, später das Umschaltventil und schließlich die Multifunktionsgruppe. In dieser befand sich an zahlreichen Stellen schwarzer Magnetitschlamm.
Aufgrund dieser Ablagerungen und der wiederholten Ausfälle sehe ich Magnetit als wesentliche Ursache der Schäden an meiner Anlage.
Spätestens hier hätte aus meiner Sicht das gesamte Heizsystem untersucht werden müssen.
Woher kam der Schlamm? Warum entstand so viel davon? War das Heizungswasser geeignet? Funktionierte die Druckhaltung? Gelangte immer wieder Sauerstoff in die Anlage? Und warum waren die empfindlichen Komponenten nicht ausreichend vor den bereits vorhandenen Verunreinigungen geschützt?
Genau diese Fragen hätte ich von einem Techniker erwartet.
Was ist Magnetit überhaupt?
Magnetit ist ein schwarzes, magnetisches Eisenoxid mit der chemischen Formel Fe₃O₄. Es kann bei Korrosionsvorgängen an eisenhaltigen Bauteilen entstehen.
Problematisch sind insbesondere lose Partikel, die mit dem Heizungswasser transportiert werden und sich in Bauteilen ablagern. Sie können Filter zusetzen, den Durchfluss verringern und Pumpen, Ventile oder Wärmetauscher beeinträchtigen. Bei Pumpen sind erhöhter Verschleiß und Blockaden möglich.
Dabei wäre die Erklärung „Im Heizungswasser ist immer Sauerstoff, deshalb entsteht ständig neuer Schlamm“ zu einfach.
In einem gut geschlossenen Heizkreis wird der anfänglich vorhandene Sauerstoff weitgehend verbraucht beziehungsweise durch Entgasung reduziert. Kritisch ist insbesondere ein fortlaufender Sauerstoffeintrag, etwa durch häufiges Nachfüllen, diffusionsoffene Bauteile oder Probleme mit der Druckhaltung. Auch pH-Wert und elektrische Leitfähigkeit beeinflussen die Korrosion.
Meine Anlage war außerdem nicht mit vollentsalztem Wasser befüllt worden. Allein daraus lässt sich noch kein Fehler ableiten, denn nicht jede Anlage verlangt zwingend VE-Wasser. Entscheidend ist, ob die Wasserbeschaffenheit zu den Herstellervorgaben und den verbauten Werkstoffen passt.
Die VDI 2035 behandelt die Vermeidung von Steinbildung und wasserseitiger Korrosion in Heizungsanlagen. Die Wasserqualität gehört deshalb ebenso zur Planung wie die Auswahl der Geräte und Rohrleitungen.
Warum der Austausch einzelner Bauteile nicht ausreichte
Ein Siebfilter hält Partikel zurück, die größer als seine Maschen sind. Sehr feine Magnetitpartikel können einen groben Siebeinsatz dagegen passieren.
Ein magnetischer Schlammabscheider nutzt zusätzlich einen Magneten, um magnetische Partikel aus dem Heizungswasser abzuscheiden. Das kann zum Schutz empfindlicher Komponenten beitragen.
Für meine neue Planung war ein geeigneter Schmutz- und Magnetitabscheider deshalb ein wichtiger Baustein. Er ersetzt aber weder eine geeignete Wasserbeschaffenheit noch die Untersuchung und Beseitigung der Korrosionsursachen.
Auch ausschließlich Kupferrohre wären für sich genommen kein vollständiges Schutzkonzept. Entscheidend bleibt die gesamte Anlage.
Mein Kritikpunkt an den damaligen Reparaturen ist deshalb konkret: Defekte Komponenten wurden ausgetauscht, während die Verschmutzung des Kreislaufs als übergreifendes Problem bestehen blieb.
Ein neues Bauteil in einen weiterhin verschmutzten Kreislauf einzubauen, beseitigt die Ursache des Schadens nicht.
Frostschutz: Was passiert bei einem Ausfall im Winter?
Bei einem außen aufgestellten Monoblock befinden sich wasserführende Bauteile außerhalb des Hauses. Deshalb gehörte auch der Frostschutz zu meinen Überlegungen.
Was passiert bei einem längeren Stromausfall? Was geschieht, wenn die Umwälzpumpe ausfällt?
Die Dämmung der Leitungen verzögert das Auskühlen. Sie verhindert bei längerem Stillstand aber nicht grundsätzlich das Einfrieren. Ein aktiver Frostschutz durch Umwälzung oder Nachheizen setzt wiederum eine funktionierende Stromversorgung und die dafür erforderlichen Komponenten voraus.
Eine mögliche Lösung ist ein geeignetes Wasser-Glykol-Gemisch. Ob und in welcher Konzentration es eingesetzt werden darf, hängt von den Herstellervorgaben und der Materialverträglichkeit ab. Glykol ist nicht für jede Wärmepumpe freigegeben.
Soll nur der Außenkreis Glykol enthalten, während die Fußbodenheizung mit Heizungswasser betrieben wird, müssen die beiden Medien durch einen Wärmetauscher getrennt werden. Dafür ist nicht grundsätzlich ein zusätzlicher Tank erforderlich; ein Plattenwärmetauscher kann diese Aufgabe übernehmen. Ein gewöhnlicher Pufferspeicher allein trennt die Flüssigkeiten nicht.
Eine solche Trennung bringt zusätzliche Anforderungen an Umwälzung, Druckhaltung, Absicherung und Wärmeübertragung mit sich.
Meine Lösung: Frostschutzventile und eine manuelle Entleerungsmöglichkeit
Ich habe mich für Frostschutzventile entschieden. Diese reagieren ohne Strom auf die Wassertemperatur und öffnen bei drohendem Einfrieren einen Ablauf. Bei verbreiteten Ausführungen geschieht das bei ungefähr 3 °C; die genaue Funktion hängt vom eingebauten Modell ab.
Damit sie wirksam schützen können, müssen Ventile und Leitungsführung zusammenpassen. Die Einbauposition, eine geeignete Luftnachströmung und ein ungehinderter Wasserablauf sind entscheidend. Frostgefährdete Abschnitte dürfen nicht wassergefüllt eingeschlossen bleiben. Die Herstellerangaben bestimmen außerdem, welche Druckverhältnisse und Einbaubedingungen erforderlich sind.
Zusätzlich habe ich Absperrhähne vorgesehen, um den zur Wärmepumpe führenden Anlagenteil im Notfall vom übrigen Heizkreis abtrennen und gezielt entleeren zu können.
Das Absperren allein bietet jedoch keinen Frostschutz. Im abgetrennten Abschnitt befindet sich zunächst weiterhin Wasser. Die vorgesehene Entleerung muss deshalb auch die gefährdeten Bauteile innerhalb der Wärmepumpe berücksichtigen. Restwasser in Wärmetauschern, Pumpen oder Leitungstiefpunkten darf nicht übersehen werden.
Die manuelle Entleerung ist eine zusätzliche Notfallmaßnahme und setzt voraus, dass ich rechtzeitig eingreifen kann. Gleichzeitig darf die Stellung der Absperrhähne die automatische Schutzfunktion der Frostschutzventile nicht unbeabsichtigt beeinträchtigen.
Nach einer Entleerung oder einem Wasserverlust muss vor der Wiederinbetriebnahme sichergestellt sein, dass die Anlage korrekt befüllt und entlüftet ist, der Betriebsdruck stimmt und die Ventile wieder in Betriebsstellung stehen.
Hatte ich das nötige Werkzeug?
Viele Werkzeuge hatte ich tatsächlich bereits im Keller. Zwei größere Anschaffungen kamen allerdings hinzu:
- eine Rohrpresse von REMS für knapp 1.000 Euro,
- eine Kernbohrmaschine für ungefähr 300 Euro.
Bei der Rohrpresse gehört zur Vorbereitung, dass Maschine, Pressbacken, Presskontur und Fittings zum gewählten Rohrsystem passen.
Vorhandenes Werkzeug ersetzt außerdem keine Fachkenntnis. Für mich gehört zur Eigenleistung deshalb auch, die eigenen Grenzen zu kennen und frühzeitig zu klären, welche Arbeiten qualifizierte Fachbetriebe übernehmen müssen.
Wie viel Geld lässt sich durch Eigenleistung sparen?
Die Angebote von 38.000 bis 45.000 Euro waren für mich ein wesentlicher Auslöser, mich mit Alternativen zu beschäftigen. Für eine ehrliche Vergleichsrechnung reicht es aber nicht, diesen Summen lediglich den Kaufpreis einer Wärmepumpe gegenüberzustellen.
Zu den Projektkosten gehören auch Rohrleitungen, Armaturen, Dämmung, Werkzeug, Elektroarbeiten, gegebenenfalls weitere Fachleistungen und die Inbetriebnahme.
Zudem muss der Leistungsumfang vergleichbar sein: Decken die Angebote dieselben Funktionen und Arbeiten ab wie meine Lösung mit drei getrennten Geräten? Welche Leistungen sind enthalten, welche kommen zusätzlich hinzu?
Anschaffungskosten und spätere Betriebskosten müssen ebenfalls getrennt betrachtet werden. Eine günstigere Installation allein sagt noch nichts darüber aus, wie wirtschaftlich die Anlage über viele Jahre läuft.
Wie viel Zeit kostet so ein Projekt?
Zum Zeitaufwand gehört erheblich mehr als die eigentliche Montage. Recherche, Planung, das Lesen der Herstellerunterlagen, Materialbeschaffung und die Abstimmung mit beteiligten Fachleuten nehmen ebenfalls Zeit in Anspruch.
Nach dem Einbau folgen Inbetriebnahme, Kontrolle und die Anpassung der Einstellungen an das Gebäude. Auch die Beobachtung des Betriebs gehört für mich dazu: Welche Temperaturen werden erreicht? Wie verhält sich der Durchfluss? Wie oft startet der Verdichter? Und bleibt der Anlagendruck stabil?
Wer ein solches Projekt angeht, muss bereit sein, sich mit diesen Zusammenhängen zu beschäftigen.
Ich kann die Schäden an meiner alten Anlage nicht rückgängig machen. Aber ich kann die Erfahrung nutzen, um heute genauer hinzusehen, technische Entscheidungen besser zu verstehen und gezielter nachzufragen.
Genau damit hat mein Wärmepumpenprojekt begonnen – lange bevor ich das erste Rohr zugeschnitten habe.